Moppeds: TZR125 4FL - Entdrosselung

Tja, 80 km/h Eintragung und "richtiger" Führerschein vertragen sich nicht.

Zu lahm, zu teuer...

Also entdrosseln. Legal natürlich.

Was braucht man?

Gutachten
gibt es von Alphatechnik für 80 auf 17PS/120 und für 80 auf 17PS/135 km/h
natürlich auf 135 - wenn schon, denn schon...
Ritzel 16 Zähne
Drosselkästchen natürlich ausbauen und Kabel wieder "original" anschliessen
YPVS-Stellmotor samt Zügen einbauen + elektrisch anschliessen
YPVS Züge einhängen - wie rum ist richtig?
Handbuchg gibt keine Info. Logisch wäre Stellmotor 1 bzw. 2 auf YPVS-Rad 1 bzw. 2.
Im Web schreibt das irgendwer aber genau umgekehrt.
Hmm, Trial and Error also.
YPVS richtig einstellen
aber welche Einstellung ist richtig??? mit oder ohne Kante?
Im Web wird beides als optimal beschrieben
Hmm, auch T&E - allerdings werde ich das mit VEYPOR "objektiv" testen - Gefühl bringt bei den IMHO zu erwartenden geringen Unterschieden da nix.
Auspuff von YAMAHA 4HX - ??? Hää???
dran ist ein Auspuff mit Kennzeichnung YAMAHA 4FL2, Schalldämpfer mit YAMAHA 4FL...
Und da fängt der Ärger dann an...
Woher soll man den den kriegen??? Beim freundlichen Y-Dealer ? Schweineteuer...
aber: die angegebene Bestellnummer weist auf ein 4FL-Teil - das ist nach Ersatzteilkatalogen der 4FL und 4HX aber das identische Teil ! Nochmal: HÄÄÄÄ ????
=> Fehler im Gutachten? mal sehen, muss ich noch klären....

Gedanken zum Auspuff:
Der 4HX-Auspuff ist also für die volle Leistung und Speed erforderlich. Was kann dann der Unterschied zum 4FL sein?
(wenn jemand was Genaues zu den "realen" Hintergründen weiss bin ich für Infos dankbar!)
Klar, die Resonanzbirne könnte es sein, auch der Endschalldämpfer. Da will ich aber nicht dran, sie soll ja nicht laut werden.
Und die Birne sieht eigentlich nach Leistung aus.
Es muss dann ja irgendwo was mit Drossel im Auspuff drin stecken. Prallscheiben oder so.
Ich erinnerte mich an eine alte DT50, die ich allein durch rausnehmen entsprechender Blenden von 40 auf 70 gebracht habe - geht halt nix über eine Expansionskammer die auch eine ist ;-)

Ich vermute jetzt einfach mal, dass die 4HX keine Prallscheiben hat. Also stelle ich durch die folgenden Massnahmen quasi nur den "Originalzustand" her ;-)

Während der Restaurierung des Auspuffs -abschleifen und neu lackieren- fiel mir ein rappeln darin auf.
Das sollte bei einem 2T-Auspuff definitiv nicht sein.
Also so was wie eine losgerappelte Prallscheibe?
Die kenne ich eigentlich nur aus Schalldämpfern beim 4-Takter, nicht in der Expansionskammer beim "offenen" 2-Takter,
der bei Strassenmoppeds bis auf ggf. Lochbleche an der Wandung, für eine gewisse Absorptionsdämpfung, in der Regel leer ist.

Also wird die Abteilung F&E aktiv:
da ich sowieso offenbar "reparieren" muss, verzichte ich auf Durchstrahlungsbilder um mich zu orientieren und operiere den Patienten gleich richtig:
Also Flex rausholen und an einer unverdächtigen Naht auftrennen - man will das ja auch wieder unauffällig zuschweißen...

Das Ergebnis ist dann mal unten in den Bildern dargestellt.

erstmal den Auspuff an einer taktisch günstigen Stelle auftrennen,	Tipp: 1mm - Trennscheibe verwenden! (Schnitt an der umlaufenden Naht vor der Halterung)
so sieht's in Sachen Auspuffbirne aus:
und da fällt mir auch das Klapperdings schon entgegen...
hier sehen wir dann mal die Prallscheiben in ihrer ganzen (bzw. teils kaputten) Pracht	hier sieht man die Prallscheibe "1" im vorderen Teil des Krümmers...	... und hier die Reste der Prallscheibe "2" in der Expansionskammer
hier die (ungefähre) Position der Prallscheiben		schöne Schuhe ;-)

***Einstellung des YPVS***
Das hat mich Einiges an Zeit für die Recherche gekostet. Einige Beschreibungen die im Netz kursieren sind an entscheidenden Stellen unvollständig. Oder ich bin zu schwer von Begriff.
Deshalb habe ich hier mal (hoffentlich) übersichtlich und komplett dargestellt wie es geht:
Werkzeug
erstmal Werkzeug klarmachen!		Dorn 4mm Duchmesser ein Bohrer tut's aber auch... Maulschlüssel 8mm Maulschlüssel 10mm vielleicht auch einen kleinen Schraubendreher Natürlich braucht man auch das Werkzeug um den Deckel abzuschrauben, das dürfte ja wohl klar sein, oder? Vorteil dieser Einstellmethode: der Auspuff muss NICHT abgebaut werden! (die Bilder in den Auslass hinein sind hier nur zum besseren Verständnis dargestellt) Diese Vorgehensweise ist übrigens so auch von YAMAHA vorgesehen. Nachteil der Methode: Toleranzen in den Bohrungen und den Abmessungen der Powerwalze können zu Abweichungen führen.
Kontrolle der Walzeneinstellung (könnte zur Drosselung um 180° verdreht sein)
Dann schauen wir uns mal die Stellung der Powerwalze an	So etwa sollte es erstmal aussehen aber wir müssen die Stellscheibe abmachen! M6er Schraube (SW10) rausschrauben	am besten die Stellschrauben der beiden Züge entkontern und etwas entspannen => also die Stellschrauben REINdrehen! Stellscheibe dann rausfummeln, ggf. leicht mit Schraubendreher raushebeln
RICHTIGE Einstellung :-)	wenn das so aussieht, dann ist die Powerwalze RICHTIG eingestellt Im Bild etwas undeutlich: links oberhalb des Rhombus ist ein "Punkt" eingeprägt	der Blick in den Auslass zeigt: der Auslass ist voll geöffnet so soll es sein!
FALSCHE Einstellung :-(	wenn das so aussieht, dann ist die Powerwalze FALSCH eingestellt Der eingeprägte "Punkt" ist rechts unterhalb des Rhombus	der Blick in den Auslass zeigt schön die falschrum eingestellte Powerwalze damit KANN die Steuerung den Querschnitt nicht voll aufmachen, was für volle Leistung aber nötig wäre...
Und jetzt bitte wieder schön zusammenbauen! Die genaue Winkelposition der Walze ist übrigens unerheblich - das wird später im Rahmen der Feineinstellung erledigt! Jetzt kommt es erstmal nur darauf an, dass der Punkt "oben links" ist und die Seilscheibe in dieser Grundposition aufgesteckt wird.
Seilscheibe wieder einhängen	Züge einhängen (falls sie ausgehängt waren - muss eigentlich nicht)	dann die Seile unter die "Nasen" im oberen Teil der Seilscheibe drücken
*jetzt der eigentliche EINSTELLVORGANG :*
Überprüfung der YPVS Einstellung	Zuerst einmal muss die Zündung eingeschaltet werden. das YPVS macht eine kurze Hin- und Herbewegung, dann bleibt es in der "Startposition" stehen die Zündung kann danach wieder ausgeschaltet werden	Dabei sollen dann der Seilscheibenschlitz und die 4mm-Gehäusebohrung miteinander fluchten zum Test stecken wir den zum "4mm-Dorn" missbrauchten Bohrer durch den Schlitz in der Seilscheibe in die Bohrung im Gehäuse... Sollte das nicht gehen, dann muss die Einstellung der Seilzüge korrigiert werden!
EINSTELLUNG nach Entkonterung und lockern BEIDER Einstellschrauben:	Staubkappen auf den Einstellschrauben nach oben schieben, um Spiel in den Zügen besser ertasten zu können Spannen der Seilzüge mit Hand-/Fingerkraft (OHNE Werkzeug zu benutzen!) sowohl LINKS...	...als auch RECHTS abwechselnd drehen, bis kein Spiel in den Zügen mehr fühlbar ist wenn das zur Zufriedenheit so ist, dann nicht vergessen:
	Jetzt müssen wir den Zügen etwas Spiel geben, damit sie nicht "gegeneinander" arbeiten... und damit dem Stellmotor das Leben schwer machen... also BEIDE Einstellschrauben um 1/4 Umdrehung (90°) wieder HINEINdrehen	Danach die Kontermuttern SW10 anziehen dabei die Einstellschrauben mit SW8 gegenhalten
	so sieht es dann also beim Blick in den Auslassbereich aus wenn man mit dem Finger an der Oberseite entlang fühlt, so wird man hier in der Regel fühlen, dass der Übergang der Walze zur Bohrung bündig ist, also keine Kante aufweist. angeblich soll eine Einstellung mit "1-3mm" Überstand der Walze etwas Leistung bringen. q.e.d. - g'schaun mer mal...	Befestigungsschraube für die Seilscheibe wieder festziehen! (das hätte man übrigens vielleicht besser schon weiter oben, direkt nach dem Aufstecken, gemacht... Aber besser spät als nie ;-) auch wichtig: die Staubkappen wieder über die Einstellschrauben schieben!
		... da ist ja noch der Bohrer drin *raus damit !!!*
UNBEDINGT JETZT DEN BOHRER RAUSNEHMEN !!!
Zündung einschalten, dann macht die Powerwalze einen "Reinigungszyklus"	erstmal dreht sie so weit nach rechts, also wird der Auslasskanal etwas geschlossen Das ist übrigens auch die Richtung, in die sich das YPVS im Fahrbetrieb bewegt. Sinn: bei niedrigen Drehzahlen wird der Auslasskanal zu einem guten Teil geschlossen, das steigert Leistung/Drehmoment im unteren Drehzahlbereich	dann dreht sie wieder nach links, also in die Stellung "ganz offen" Sinn: das soll wohl das Anspringen des Motors erleichtern bei Vollgas/hoher Drehzahl steuert der Stellmotor das YPVS in diese Position. Damit sind dann die Steuerzeiten optimal für Maximalleistung und Endgeschwindigkeit.
*Warnhinweis:* Die hier beschriebenen Arbeiten führen, wenn das Fahrzeug nicht entsprechend zugelassen ist, zum *Erlöschen der Zulassung* ausserdem können im Falle eines Unfalles erhebliche Forderungen des Geschädigten geltend gemacht werden - *die Versicherung wird dann NICHT MEHR ZAHLEN !!!* * * * Technisch kann durch diesen Eingriff eigentlich nichts kaputt gehen, wenn man die Schritte genau befolgt. *Ich übernehme aber keinerlei Verantwortung für irgendwas!* Wenn ihr euch nicht sicher seid dann lasst bitte die Finger davon!

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